满载游客的越野车在草地上轧出了两道车辙。
时值旱季,已经有好几天没下过雨，即使在水源地附近，吹进车窗的风仍然带着一股挥之不去的沙尘味,就好像他们不是行驶在三角洲里,而是闯进了城市远郊的某处施工现场。
再往前一些就是随季节干涸的支流河道，河道边上散落着不少枕木,一半暴露在阳光下,一半深埋在泥土里。这是上次洪水爆发时被冲垮的浮桥，因为旱季将至,到现在还没人去修。
车上坐着的游客草草看了两眼。
他们对此类“遗迹”毫无兴趣，之所以匀出时间，花钱雇佣向导，费心规划路线，等会儿还要换乘独木船，一个觅食地一个水源地地碰运气……只是为了看到世界上最大的陆地动物从面前经过。
非洲象，活着的景观,会呼吸的山峦。
再有经验的向导也不敢拍着胸脯打包票说今天出来就一定能看到——除非他们像五公里开外的另一群搜寻者那样,手中握有最宝贵的资源。
转眼间，二代象群已经离开营地六年了。
这些年里不断地有保育员造访象群,但都把频率控制在了一个不会打扰到对方的范围，而且少有零距离接触，也就是最近,算算时间差不多到了预产期，他们才大幅增加了深入湿地的次数。
感谢现代科技,理查德得以远距离捕捉到了第一名新生儿降世的全过程，把达拉加营地从被雇员们用眼泪和叹气声冲走的命运里拯救了出来。
拿到这段视频的基普加各夫妇欣喜若狂，自己看了无数遍不够,还在官网上拉了一个飘屏，恨不得把这足以证明二代象群未来无限可能性的证据往所有同行和爱好者脸上塞。
要不是威尔生着病，露皮塔忙着和老友联系，从国外转运两头新救助的孤儿小象，这会儿坐在独木舟里的就不是理查德和李了。