我会为吃午餐的女士做鞋，但是这顿午餐会因为谈论男人令人感到不悦。但是我有个底线，我绝对不会为在下午打桥牌的女士做鞋！
——克里斯提·鲁布托（Christian Louboutin） 时尚设计师
没有什么能比说一个女人穿的鞋“朴实”让她更快下地狱。
——伊丽莎白·塞梅哈克（Elizabeth Semmelhack） 多伦多巴塔鞋类博物馆高级策展人
西班牙鞋履设计大师莫罗·伯拉尼克（Manolo Blahnik）反复强调的一个高街时尚的原则，那便是“穿上高跟鞋，你就会改变”。玛丽莲·梦露（Marilyn Monroe）还对这种改变进行了量化：“高跟鞋能为一个女人加持25%的气场，50%的自信和100%的性感。”
在千禧一代和Z世代的推动下，叠加2020年停工停产，高跟鞋的角色正悄然发生变化。2020年之前，有一些人抱怨甚至请愿反对过穿高跟鞋的规定，但收效甚微。日本劳工部在2019年回应了女性员工广泛公开的请愿书，声明女性员工在工作中穿高跟鞋是“必要且适当的”。这些女性员工接连上诉，但都败诉了。日本正在进行一场KuToo运动，“KuToo”是对日语中鞋（kutsu）和疼痛（kutsu）这两个词的模仿。
在西方的一些社交场合中，女性仍然要穿高跟鞋，但这样的场合比起前几年已经少很多了。女鞋的作用和意义到了2024年可能会大不一样。这种转变威胁到奢侈品时尚业中一项规模巨大、利润丰厚的业务。
劳伦·科林斯（Lauren Collins）在2011年《纽约客》的一篇文章中讲述了一个关于红色的幕后故事。1993年，克里斯提·鲁布托办了一场时装秀，灵感来自安迪·沃霍尔的丝网印刷品《花》（Flowers）。他根据沃霍尔的作品做了一个高跟鞋原型，但看到成品时，他不为所动。他的助手坐在一旁，正做着指甲。鲁布托拿过来她的红色指甲油，涂在原型的鞋底上。他后来解释说：“男人就像公牛……他们无法抗拒红色的鞋底……我工作的核心不是取悦女人，而是取悦男人。”