陆羽在煎茶时，加入适量的盐，一定是有深意的，或者是当代的习俗使然。
陆羽的《茶经》问世之后，茶汤的焕如积雪、晔若春敷，香气的清新曼妙，惊动了唐代的文人隐士。一瓯香茗，以崭新的面貌，浇透了困苦文人胸中的块垒，可宣泄沉郁；又使抱朴守真的隐士物我两忘，能寄情高远。以茶遣怀，以诗言志，其泉涌的文思，氤氲成大唐的烟雨空蒙，穿林渡水而来。弥散至今的茶的隽永与清香，谁能说没有唐时的味道呢？
唐代饮茶的主流，分为煮茶与煎茶两种主要形式，但在民间或部分文人中间，淹茶也是存在的。淹茶，即是《茶经》记载的“以汤沃焉”，可视为是今天瀹泡法的萌芽。
以蒸青工艺为主的煮茶或煎茶，茶的香气并不彰显。我粗略查阅了一下唐代的茶诗，描写茶香的诗词数量并不多。颜真卿的联句诗有“芳气满闲轩”；皎然有“素瓷雪色缥沫香”；白居易有“咽罢余芳气”；李德裕有“兰气入瓯轻”；皮日休有“苹沫香沾齿”。其中，刘禹锡的“木兰沾露香微似”，写的是“斯须炒成满室香”的炒青绿茶。刘禹锡是唐代少有的对茶有真知灼见的翘楚，他描写茶的一些诗文，其专业素养和学术见解，是超越那个时代的，不容忽视。柳宗元的“余馥延幽遐”，大概是受挚友吕温影响的煮茶发出的香气。那幽遐的芳香，来源于茶山生态的“芳丛翳湘竹，零露凝清华”，得益于绿茶采摘的“晨朝掇灵芽”。
至于茶的滋味，在唐代诗文中出现的频率也不高。皎然有“何似诸仙琼蕊浆”；温庭筠有“疏香皓齿有余味”。唐代大部分诗文描述的，都是有关煎茶的视觉效果，不是“鱼眼”、“蟹目”，就是“满碗花”、“醉流霞”等等。为什么唐代的文人隐士，不能充分地从茶中品出其悠长的香气与醉人的滋味呢？我猜测：首先，茶的蒸青工艺是主导原因，传统煮茶添加的辅料影响，也是关键；其次，与陆羽对煎茶技艺改造的不彻底，也不无关系。