饮之解渴、食能疗饥、有面子、又实惠的撮泡饮茶之法，在民间历来广受着欢迎与推崇。
清代乾隆年间，茹敦和在《越言释》中，有撮泡茶一条，其文曰：“今之撮泡茶或不知其所自，然在宋时有之，且自吴越人始之。”茹敦和，浙江绍兴人，他是乾隆十九年（1754）的进士。茹敦和所言的“宋时有之”，是指宋代的同乡陆游，在《安国院试茶》的自注云：“日铸则越茶矣，不团不饼，而曰炒青，曰苍鹰爪，则撮泡矣。”
宋时的撮泡法，究竟起源于何时呢？茹敦和并没有说清楚。在明代万历年间问世的《茶考》中，据陈师记载：“杭俗烹茶，用细茗置茶瓯，以沸汤点之，名为撮泡。北客多哂之，予亦不满。一则味不尽出，一则泡一次而不用，亦费而可惜，殊失古人蟹眼鹧鸪斑之意。况杂以他果，亦有不相入者。味平淡者差可，如熏梅、咸笋、腌桂、樱桃之类尤不相宜。”陈师是杭州人，在明代，不但北方人会讥笑撮泡法这种喝茶方式，而且陈师对此也是不满意的。这又是为什么呢？陈师认为：以瓯撮泡，首先，是茶水不能及时分离，要么滋味不容易泡出，茶味淡；要么茶汤容易泡浓，滋味苦涩。如果一次不能全部喝下，就会造成浪费。其次，撮泡法缺少了传统点茶的击拂、搅拌等环节，茶汤无法形成美丽的乳花浮盏，失去了宋代的古韵诗意。最后，更令他不能忍受的是，在茶汤里还要加入滋味很重的茶果、菜蔬之类等等。如此饮法，既失去了饮茶之清雅，“又岂独失茶真味哉”。由此可知，撮泡法到了明代万历年间，不但没有发展成熟，而且也因加入了茶果等，影响了茶之真香、真味，从而受到了文人雅士的轻蔑与疏远。尽管如此，但这并不影响撮泡法在民间的广泛传播与客观存在。