元代的茶饮，承袭唐宋，但又缺乏唐宋的底蕴与精致，故茶的制作与发展，开始趋向于简单化、实用化。
元代，虽然在历史的长河中，只是短短的一瞬，但是，它确实是在我国茶与茶器的发展与过渡中，极其重要而又颇具特色的一段历程。
元代的茶饮，承袭唐宋，但又缺乏唐宋的底蕴与精致，故茶的制作与发展，开始趋向于简单化、实用化。这为散茶的脱颖而出，创造了难得的历史机遇，由此，散茶渐渐开始深入人心，并占据了主导地位。由于蒙古游牧民族喜食肉乳，豪放粗犷，因此，元代整体对茶的认知，又开始偏离宋代清雅的饮用模式，有回溯上古遗风、倾向药物化的特点。
到了元代，建州贡茶的中心，逐渐从建瓯地区向武夷山区转移，茶的制作开始呈现多样化。元代贵族放弃宋人珍视的北苑贡茶，可能与宋代的制茶工艺过于精细以及元人的口味过重有关。首先，因为宋代的龙团凤饼，要榨汁去膏，造成茶汤的口感滋味，会相对淡薄一些；其次，武夷山区的自然生态条件更佳，原生茶树的香气与厚度，整体要好于建瓯。
根据王祯的《农书》记载：“茶之用有三，曰茗茶，曰末茶，曰腊茶。”腊茶即团饼茶。腊茶在元代，“惟充贡茶，民间罕之”。茗茶，即宋代盛于两浙之间的炒青或蒸青散茶。品饮前，先把茶之嫩芽，用热水冲泡一下，以去熏气和杂味，类似于我们今天的“洗茶”，然后以汤煎之。对此，《饮膳正要》也有记述：“清茶，先用水滚过，滤净，下茶芽，少时煎成。”此种饮茶方式，在今天湖南安化的深山村落，仍有余韵流风。
元代的末茶，已不同于宋代。其饮法是，“先焙芽令燥，入磨细碾，以供点试”。元初马端临的《文献通考》，也证实了这一点，其中记载：“茗有片，有散，片者即龙团旧法。散者则不蒸而干之，如今之茶也。始知南渡之后，茶渐以不蒸为贵矣。”由此可见，元代的炒青、晒青散茶，逐步取代了唐宋以来主流的蒸青团茶。茶渐以“不蒸为贵”，其受众，多以汉族文人和中下阶层为主。而元代的蒙古贵族，仍然沿袭、模仿唐宋团茶的饮法。就像之后的清代贵族一样，一旦掌握了政权，立即把锅焙茶、普洱茶纳为贡茶，这大概是民族的基因或生活的惯性使然。清代精工细作的普洱贡茶，本质上也是唐宋蒸青团茶的翻版。蒸青团茶的发展历程，总会在历史的不同发展阶段，以不同的形式，鲜活强劲地存在着、轮回着，直到今天。这种现象很是奇妙。